重たい側溝のふたを少しだけ持ち上げたい。
でも道具は何を選べばいいのか分からない。
そんなときに、ホームセンターの材料だけで作れる道具があると心強いですよね。
このページは、サイズの測り方から材料選び、組み立て、使う前の確認までをやさしく案内します。
むずかしい専門用語はかんたんに言い換えます。
女性でも扱いやすい工夫や、買い物の失敗を減らすコツもそえました。
読み終わるころには、自分の現場に合わせた道具づくりの道筋が見えてきます。
必要な道具は身近なものを中心にそろえます。
溶接なしで進める手順も紹介します。
てこの働きを使った軽い操作感のコツもまとめました。
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自作する理由と知っておくべき前提
なぜ自作？ホームセンター材料で作るメリットと注意点
コストを抑えながら、自分の使い方に合わせて形を調整できるのが自作の強みです。
市販品にはないサイズ感や、持ち手の位置などを自分好みにできます。
ただし、扱う物は重さがあります。
ムリをしない段取りと、作業の手順をあらかじめ決めておくことが大切です。
自作リフターが向いているケース・向かないケース
家の前の側溝で、同じ蓋をくり返し上げ下げする人には向いています。
作業場所が狭くて、大きな機材を置けない人にも合います。
車通りが多い場所や、人の通行が多い場所では、手続きや表示の準備が必要になります。
地域によっては「マンホール蓋開閉器」などを自治体が貸し出す例もあります。手続きの可否を確認しましょう。
作る前に整理しておきたい取扱い上の注意点と責任範囲
周囲の通行をさまたげない時間帯と手順を選びます。
開口部の周りには、見える目印を置きます。
作業で外したものは、元の位置や向きを記録して戻します。
公道での作業は、所管への相談と手続きの可否を確認しましょう。
この記事で解決できることと対象読者
この記事で分かること一覧
必要な材料と工具が分かります。
側溝蓋の測り方と、重さの目安の考え方をつかめます。
単管フレームの組み方と、持ち上げ方のコツを学べます。
仕上げや機能チェック、手続きの確認や費用の目安まで見通せます。
蓋の種類の見分け方と、相性のよい持ち上げ方法を整理できます。
角度による力の変化をイメージしやすい例で理解できます。
作業の段取りと表示の整え方、片付けの流れをまとめて確認できます。
想定している読者像（DIY初心者〜中級者）
金属加工は初めてだけれど、ボルト接合なら取り組めそうという方。
女性でも扱いやすいレバー長や、持ちやすい位置を知りたい方。
一度作って、何度も使える道具に育てたい方。
市販品が合わず、自分の環境に合わせて調整したい方。
力まかせにならない持ち上げ方を知り、体への負担をおさえたい方。
DIY初心者でも取り組みやすい単管パイプと金具の基礎知識
単管パイプとは？太さ・構造・よく使われる規格
DIYでも足場規格の外径48.6mm品をよく用います（対応クランプが豊富）。
入手しやすく、対応するクランプや金具も豊富です。
長さは運びやすさと、てこの働きを両立できる1.2m前後から検討します。
余った切れ端は補強や持ち手に活用できます。
めっき仕上げと黒管があり、屋外で扱う場面ではめっき仕上げが扱いやすい印象です。
肉厚は2.4mmが一般的で、軽量タイプとして1.8mm品も流通しています。
流通長さは1.0m／1.5m／2.0m（ほかに2.5mや3.0m等）といった規格が店頭・通販に揃っています。
店頭のカットサービスがあれば、持ち帰りやすい長さに整えると段取りが楽になります。
端部に樹脂キャップやゴムキャップを付けると、床や手を傷めにくくなります。
身長との相性も大切で、例として155〜165cmの方は1.2〜1.5mのレバー長が扱いやすいことがあります。
切断後はバリ取りと面取りを行い、手に触れる部分はさらりと整えておきます。
クランプの種類と使い分け（直交・自在・固定）
直交クランプは縦と横をしっかりつなぐときに使います。
自在クランプは角度をつけたいときに便利です。
固定向けはガタつきをおさえたい結合に向いています。
強く締めすぎず、左右均等に締め込むのがコツです。
適合サイズは48.6mm表記のものを選び、単管と組み合わせをそろえます。
仮締めで位置を合わせ、直角や平行を見てから本締めに進みます。
ズレを抑えたい箇所は二つ使いにすると落ち着きます。
金具とパイプの当たり面に薄いゴムや養生テープをかませると、
すべりにくく固定しやすくなります。
角度をつける箇所では、自在クランプの向きをそろえておくと調整が短時間で決まります。
ボルト・ナット・アイボルトの基本的な選び方
六角ボルトは強度区分を確認して選びます。
アイボルトはねじ径と向きで扱える範囲が変わります。
座面を平らに整え、向きがそろうように取り付けます。
ワッシャーを併用すると締め付け跡を減らせます。
強度区分は8.8や10.9などの数字で表記され、必要に応じて選び分けます。
屋外で使う場面では、めっきボルトやステンレスボルトを候補にすると扱いやすいことがあります。
長さは板厚とナット厚を足し、数ミリの余裕を見て選ぶと作業が進めやすくなります。
ゆるみ対策として、ばね座金やナイロンナット、ゆるみ止め剤を組み合わせる方法があります。
アイボルトは座面がしっかり当たるように座金を入れ、引く方向に対してアイの向きを合わせます。
ねじ込み長さは下地の厚みを考え、奥までまっすぐ入ることを確認してから本締めします。
準備編：必要なホームセンター材料と工具一覧
推奨材料リスト（鉄材・金具・滑り止め材など）
- 単管パイプ
- 直交クランプと自在クランプ
- L字金具とボルト類
- フック金具または細目に入る自作フック
- ベルトスリングまたはワイヤスリング
- 滑り止めゴムマット
- 合板の養生板
- 防錆塗料と刷毛
- アイボルトとシャックル
- スプリングピンや割りピン
- 2×4材や角材のスペーサー
- ゴム板やコーナーパッド
- マスキングテープと油性ペン
- 結束バンドと小物入れ
- 必要に応じてキャスターと取付金具
- 養生シートや表示用のコーンバー
- 作業中の置き場を分けるためのトレー
必要工具一覧と代替手段（溶接なしで作る方法）
金切りのこ、切断用ディスク、金属用ドリル。
スパナとラチェット。
金ヤスリと面取り工具。
溶接を使わない場合は、ボルト接合で組み立てます。
メジャーとスコヤで寸法をそろえます。
センターポンチと下穴用ドリルで位置決めをします。
切削油や潤滑剤を用意し、刃の負担をへらします。
Cクランプで仮固定してから締め込みます。
締め込み位置に印を付けて、左右を均等に整えます。
作業環境の整え方と装備チェックリスト
足元はフラットで、滑りにくい面を選びます。
作業スペースは出入口がふさがらない広さを確保します。
手袋と保護めがね、帽子や動きやすい服装を用意します。
暗い時間帯は照明と見やすい目印を用意します。
延長コードは足元をまたがない取り回しにします。
風が強い日や雨天は、視界と足元の様子を見て予定を調整します。
部材の仮置き場所を決め、通路は広めに確保します。
作業前後の写真をスマホで記録し、元の状態を残します。
休憩用の水分とタオルを近くに置き、こまめに整えます。
設計編：側溝蓋に合わせた寸法と荷重への配慮
側溝蓋の種類と測定ポイント（幅・厚さ・形状）
グレーチングは格子の目の広さと、はまり方を確認します。
コンクリート蓋は幅、厚さ、手掛けの有無を測ります。
設置向きの印がある場合は、写真で残しておきます。
測定のときは、溝の内寸と蓋の外寸の差も見ます。
座りしろの高さや受け金具の有無をチェックします。
格子の向きと端部の補強板の有無を見て、フックが入る最小幅を控えます。
砂や泥で動きにくい場合は、先に軽く清掃してから寸法を取ります。
メジャーの写真に寸法を書き込み、後で見返せるように記録します。
重さの目安と構造に適した材料選びの考え方
グレーチングの質量はサイズ・溝形状・等級で変わるため、
型番ごとのカタログ値で確認します。
最寄りのカタログ値や同等品の目安を参考にし、余裕をもって材料を選びます。
持ち上げ方に合わせて、フックやスリングの幅も検討します。
てこ式か吊り上げ式かで、必要な太さや長さの考え方が変わります。
てこ式はレバー長を確保し、支点までの距離を短めにすると扱いやすくなります。
二点つりは角度が広がるほど各脚の許容が下がるため、
角当てや幅広スリングを選ぶ前提で角度管理を行います。
部材は表示の範囲内で使い、数センチだけ浮かせて様子を見る小さな確認をはさみます。
迷ったときは一段上の太さや幅を選び、余白を持たせると後の調整がしやすくなります。
角度や持ち上げ方による力のかかり方の違い
二点で持つときは、角度が広がるほど片側にかかる力が増えます。
角度を開きすぎない工夫と、当て物で角をやわらげる準備が役立ちます。
レバーで起こす場合は、支点の位置で手元の感覚が大きく変わります。
例として、持ち手同士の開きが小さいほど引き上げが軽く感じられます。
目安として、肩幅より少し狭い開きから試すと調整しやすいです。
当て物はゴムシートや端材の板を重ねると、荷の当たりがやわらぎます。
支点は低く近いほどレバーが軽くなり、高く遠いほど姿勢の負担が増えやすいです。
簡単に作れる設計図テンプレートと寸法例
A4用紙に、上面図と側面図を描きます。
単管の長さ、クランプ位置、持ち手の高さを書き込みます。
蓋の幅と、フックの入り寸法もメモします。
最後に番号を振って、組み立て順を可視化します。
例として、主要寸法は太い線、補助寸法は細い線にすると見返しが早くなります。
余白に材料リストと本数を書き、購入先や代替品の候補も並べておきます。
スマホで図を撮影し、ファイル名に日付と版数を入れると共有がしやすいです。
作り方：ホームセンター材料での組み立て手順
材料のカットと加工（切断・穴あけのコツ）
切断面はバリを取り、手に触れる角は面取りします。
穴あけはポンチで位置決めしてから、下穴→仕上げ穴の順に進めます。
同じ位置に複数開けるときは、型紙を使うとズレにくくなります。
切断前に長さを二度確認し、細い線で墨出しします。
材料はCクランプなどでしっかり固定し、ブレをおさえます。
ディスクは軽く当てて進め、熱がこもる前に小休止をはさみます。
切断後はヤスリで面をならし、手に触れる部分は角をやわらかく整えます。
穴あけは薄いオイルを一滴たらし、低速で押しつけすぎないように進めます。
下板を当てると、裏面のカエリが少なく仕上がります。
同じ位置に多数あける場合は、冶具やストッパーを用意すると再現しやすくなります。
フレーム部分の組み立て方法
左右の柱を先に組み、次に上部の梁を固定します。
直交クランプで直角を出し、対角の寸法を合わせます。
仮締め→水平確認→本締めの順で整えます。
床面に基準線を墨出しして、左右の位置を合わせます。
仮組みの状態で全体を立て、歪みとねじれを目視で確認します。
クランプの向きが手やレバーの動線と干渉しないかを見直します。
本締めは対角順に少しずつ行い、トルクの偏りを避けます。
接地面にはゴムマットや合板を敷き、設置感をそろえます。
梁のたわみが気になるときは、短い単管を一本添えて補強します。
ボルトの向きをそろえ、ゆるみ止めナットや座金で落ち着きを出します。
フック・吊り部・持ち手の取り付け
格子に合うフックは、抜け止めの返しをつけます。
ベルトスリングは角に当たる部分へ当て物を入れます。
持ち手は両手で握れる幅と高さに設定します。
フックの先端は角を少し丸めて、格子に当たるときの引っかかりをやわらげます。
スリングはねじれをほどき、帯が平らに当たるように整えます。
持ち手にはグリップテープを巻き、手のひらにやさしい触れ心地にします。
操作性を高めるための工夫ポイント
レバーは体格に合わせて長さを選びます。
支点の下にはゴムと木片を重ね、すべりにくく調整します。
移動を考える場合は、キャスターの径と取付位置を検討します。
レバーの端部にキャップやテープを付けて、手が滑りにくい形に整えます。
キャスターは段差の高さに合わせて径を選び、停止しやすい位置へストッパーを配置します。
仕上げと機能チェックの進め方
塗装・滑り止め・防錆などの仕上げ加工
塗装前に脱脂し、さびや粉を落とします。
下塗り→中塗り→上塗りの順に薄く重ねます。
足元や持ち手には、滑り止めテープやゴムを使います。
表面は紙やすりで軽くならし、手が触れる角はやわらかく整えます。
ねじ部や可動部はマスキングして、塗料が入りにくいようにします。
下塗りは薄めにして、乾きの時間を守ります。
中塗りは縦方向、上塗りは横方向に塗ると色のムラが落ち着きます。
滑り止めテープは角を面取りしてから貼ると、はがれにくく感じられます。
ゴムシートは四隅を丸く切り、段差をやわらげます。
乾燥中はほこりの少ない場所に置き、触れないように札を添えます。
簡易的な荷重テストの方法
まず数センチだけ持ち上げて、変形やズレがないかを見ます。
音や引っかかりを感じたら、いったん降ろして見直します。
問題がなければ、ゆっくり所定位置まで動かします。
床にはゴムマットや合板を敷き、すべりとキズを抑えます。
テスト前にボルトの仮締めと位置合わせをもう一度見直します。
荷重は水入りタンクや重りを使い、段階的に増やします。
持ち上げたまま長く止めず、こまめに降ろして様子を見ます。
周りに物がない位置を選び、体の向きは正面を保ちます。
金属どうしが当たる場所には、当て物を入れて音をやわらげます。
使用前に確認しておきたい点検項目
ボルトのゆるみと、クランプの位置を確認します。
フックの返しやスリングの摩耗を見ます。
蓋の向き、座り、段差の有無を最終確認します。
フレームの直角と対角寸法を測り、ゆがみがないかを見ます。
クランプの締め込みは左右がそろっているかを確かめます。
スリングの表示タグが読めるかを確認します。
レバーのグリップはゆるみや欠けがないかを手で触れて見ます。
キャスターは回転の軽さと、止め具の効き具合を試します。
塗装の乾き具合と、テープの浮きがないかを目で追います。
トラブル対策：よくある失敗と調整方法
たわみ・ぐらつきが出た場合の補強方法
柱と柱の間にブレースを入れてたわみを抑えます。
クランプを二つ使って結合点を強くします。
梁の位置や支点の位置を少し詰めるのも有効です。
ブレースの角度は45度から60度の範囲を目安にすると落ち着きやすいです。
直交する部分は対角寸法を測り、左右で差が出ていないかを確認します。
座金とスプリングワッシャーを併用し、締め込みが均一になるようにします。
柱脚の下にゴムマットや合板を敷き、路面との当たりをやわらげます。
仮ブレースで形を決めてから本締めに進むと、ねじれを抑えやすくなります。
締め込みは左右交互に少しずつ進め、最後に全体をもう一度見直します。
それでも動きが残るときは、スパンを短くするか支点位置を数センチ移動します。
蓋に引っかからない・合わないときの調整
格子の目が細い場合は、細身のフックに作り直します。
フック先端の角度を微調整し、スムーズに入る形に整えます。
砂や泥が噛んでいるときは、先に清掃してから操作します。
フックの幅は実測より一から二ミリ細めを目安にすると入れやすくなります。
先端の返しは八から十二ミリ程度を例に、抜けにくさと外しやすさのバランスを取ります。
角のバリはヤスリで軽く面取りし、引っかかりを減らします。
仮合わせはゆっくり行い、入る位置を覚えてから本作業に移ります。
必要に応じて薄い合板を一時的に差し込み、滑りを補助します。
グレーチングの向きや刻印を見て、元の位置関係に合わせてから掛けます。
サビや劣化が見られたときの対処と再加工
表面を研磨し、下塗りから塗り直します。
ボルトやワッシャーは新しいものに交換します。
スリングは表示タグとほつれを確認し、気になる箇所があれば入れ替えます。
研磨は百二十番から二百四十番へと番手を上げ、仕上げは四百番で整えます。
下塗りは薄く一回、乾いてから中塗りと上塗りを重ねます。
ねじ部はゆるみ止め剤かスプリングワッシャーを使い、再点検の手間を減らします。
スリングの交換目安は糸切れ、擦れ、タグ不明、縁の毛羽立ちなどです。
金具は回転の渋さや曲がりを見て、少しでも気になる場合は取り替えます。
収納時は水分を拭き取り、風通しのよい場所で乾かしてから保管します。
実例で学ぶ！自作リフターの見直しと改善ポイント
設計ミスで使いにくくなったケース
レバーが短くて力が必要になった例があります。
長さを延長し、支点を低くしたことで手元が軽くなりました。
てこの比率を見直すと、同じ動きでも手元の手応えが変わります。
例として、レバーを900mmから1200mmに延長すると扱いやすく感じました。
支点からフックまでの距離を80mmから70mmへ詰め、
木片とゴムを重ねてすべりにくく整えました。
支点位置には目印を付けておくと、次回の再現がしやすくなります。
体格に合わせて握り位置を変え、両手でゆっくり扱う流れにすると落ち着いて進められます。
現場で初めて気づいた問題点とその対応
キャスターの径が小さく、段差で止まる例があります。
径を大きくし、取付位置を外側に寄せて通過しやすくしました。
段差の高さに対しては、径100mmより125mmのほうが越えやすい場面がありました。
床面に合わせて材質も選ぶと扱いやすさが変わります。
ゴム系はなじみがよく、ナイロン系は転がりが軽い印象です。
固定車二つと自在車二つの組み合わせにすると、
直進と旋回の切り替えがしやすくなります。
ストッパー付きは止めたい位置で保持しやすく感じます。
取付プレートの下に補強板を一枚挟むと、取付面が落ち着きました。
段差が大きい場所は、合板を一枚敷いてならすと通過がスムーズになります。
改良してよかった点と再作時の工夫
持ち手にグリップテープを巻いたら、操作が楽になりました。
当て物を常備することで、角の当たりがやわらぎました。
二回目の製作では、穴位置を治具で統一して仕上がりが整いました。
持ち手には色テープを巻き、上下や前後がひと目で分かるようにしました。
当て物はゴム板、端材、布テープ付き合板をセットにして袋へまとめました。
部材には番号シールを貼り、組み立て順をカードにしておくと準備が短くなります。
よくゆるむビスは種類とサイズをメモし、スペアを小箱に入れて携帯しました。
収納時は持ち運び用のベルトを追加し、出し入れの動きを短くできました。
よくある疑問Q&A
磁石で持ち上げることはできますか？
鉄のグレーチングには使える場面があります。
表面が平らで、厚みがあり、磁石との接触面が広いほど保持が得られやすいです。
ただし、錆や塗装、砂や泥、油分があると、間にすき間ができて保持が弱くなります。
作業前に布で拭き取り、気になる汚れは軽く落としてから試すと感触が変わります。
薄板や細目の格子は、接触面が小さくなるため保持が伸びにくいことがあります。
横方向にはずれやすい場面があるので、上方向へまっすぐ持ち上げる段取りを意識します。
磁石は温度の影響も受けやすく、熱を帯びた金属では保持が下がることがあります。
角ではなく中央寄りで吸着させると、面で支えやすくなります。
少し位置をずらすだけで保持が大きく変わることがあるので、面を探るように当てます。
必ず事前に小さく試して、数センチだけ浮かせて様子を見てから方法を選びます。
ステンレス製の蓋にも使えますか？
ステンレスの多くは磁力への反応が弱く、磁石では持ち上げにくいことがあります。
SUS304（オーステナイト系）は磁石に付きにくく、
SUS430（フェライト系）は磁石に付きやすいという差があります。
溶接部や曲げ部だけわずかに反応が出る例もあるため、
部分的な吸着に頼らない計画がよいです。
そのため、フック式やスリング式に寄せた持ち方を基本にすると進めやすくなります。
薄板や細目の格子は、細身のフックを選ぶと掛けやすくなります。
先端に小さな返しをつけると、抜けにくさが加わります。
角への当たりをやわらげるために、当て物としてゴムや樹脂板を用意すると扱いやすいです。
斜めに引っ張らず、できるだけ上方向へそっと動かすイメージで扱います。
一人でも作業可能ですか？
軽い蓋で、道具の準備が整っていれば一人でも進められる場面があります。
目安として、レバーの長さを少し長めに取り、支点を低めにすると手元の感覚が軽くなります。
持ち替え回数を減らすために、置き場所や動線を先に決めておくと進めやすいです。
朝夕の通行が多い時間帯をさけて、落ち着いて取り組める時間を選びます。
周囲の人の通行がある場合は、コーンやバーなど見える目印を先に置きます。
雨天や強風のときは、足元や手元の扱いにムリが出やすいので、
日を改めるのも良い選択です。
最初は数センチだけ浮かせ、音や引っかかりがないかを確認します。
写真で元の向きや位置を記録しておくと、戻すときに迷いにくくなります。
長時間や重い蓋は、無理をせず人手を加えるか、
自治体の貸出機の活用も検討します。
実例・コスト・作業時間の目安
材料費と工具費の目安
単管とクランプで、基本の骨組みはそろいます。
フックやスリング、滑り止め、塗料を加えても、購入先を選べば抑えられます。
工具は手持ちとレンタルを組み合わせると負担を減らせます。
相性の良いサイズをそろえると余りが出にくくなります。
例として、単管は1.2mや1.5mなど持ち運びやすい長さが扱いやすいです。
クランプは直交と自在を同数用意しておくと組み替えに対応しやすいです。
作業時間の目安（初心者・中級者）
設計と採寸に半日ほど。
切断と穴あけ、仮組みに半日ほど。
塗装を含めると、乾燥時間を見越して一〜二日を見込みます。
採寸は写真とメモを並べて確認すると迷いが減ります。
初回は想定より時間がかかることがあります。
出費を抑えるための工夫
長さのそろった端材コーナーをチェックします。
ボルトは必要な長さに統一し、まとめ買いします。
塗装は下塗りをしっかり入れて、持ちを良くします。
クランプはまとめ買いセットを選ぶと単価を抑えやすいです。
レンタルは週末パックや時間料金を比べて選びます。
応用アイデアと改良例
キャスター付き・可動式への応用
段差に合わせてキャスター径を選び、取付位置を外側に寄せます。
固定と開放を切り替えられるストッパー付きが扱いやすいです。
床材がコンクリートかアスファルトかで転がりやすさが変わります。
例として、屋外で砂利が多い場所は大きめの径が向いています。
本体の重さと載せる物の重さを合計し、余裕を見た許容荷重で選びます。
移動方向に合わせて二輪を自在に、二輪を固定にする構成も扱いやすいです。
取付高さをそろえるために、座金やスペーサーで微調整すると動きが整います。
他の重たい蓋や資材への応用活用
吊り部を交換式にすると、用途を広げられます。
帯の長さやフックの形をそろえておくと、現場で迷いません。
例として、グレーチング用フックとコンクリート蓋用のねじ込み金具を切り替えます。
連結ピンやシャックルはサイズを統一すると、手順が短くなります。
角に当てる部材を常備すると、帯への負担をおさえやすくなります。
吊り点の位置がずれる場合は、二点でバランスを取ると持ち上げやすくなります。
市販品との使い分けの考え方
短時間で終えたい日は市販品を活用し、じっくり整えたい日は自作を使います。
貸出機を使える地域なら、予約のしやすさも選ぶポイントになります。
作業回数が少ないなら、レンタルで様子を見る方法もあります。
収納場所や運搬手段も、選び分けの判断材料になります。
市販品の仕様書で許容質量と寸法を確認し、近い構成を自作に反映します。
使い分けの記録を残しておくと、次回の段取りが整えやすくなります。
